"撮影"カテゴリーの記事一覧
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と言う事で、オフカメラ編です。
オフカメラに関しては前回簡単に説明しました。
カメラからストロボを離して使うやり方ですね。
これで、光源を自由に動かせる訳です。
と言う事で、、、
こんな感じですね。
前に持ってきたり、後ろ寄りにしたりとか自由自在です。
設定的には
カメラもストロボもマニュアルが簡単です。
シャッター速度はこの場合関係ないので、同調する範囲で早めの設定。
F値で深度を調整。
ストロボのパワーは低めからスタート。
この場合、被写体とストロボの距離が割と近めなので、ストロボパワーは低めから。
で一枚撮ってみて、ISO感度・ストロボのパワーを上げるか下げるかする。
WBはストロボで固定で良いと思う(もちろん意図するものがあれば変えてOK)
ISO200 F2.8 ストロボ最弱1/256だったかな??
その辺りからスタートであとは調整。
ある程度固まったら、絞りと、ストロボの出力で露出を決める感じ。
で、こんな感じ。
P1340240 posted by (C)tigoespark
レフ板を下に入れるとこんな感じ。
P1340241 posted by (C)tigoespark
何となく明るくなった感じです。
そして、自由に光源を動かせるので色々位置を変えながら。。。
P1340292 posted by (C)tigoespark
水滴が丸ボケになる位置。
そして、ストロボを2灯使って
ほわほわにしてしまう。
P1340321 posted by (C)tigoespark
こう言う感じには、部屋の蛍光灯や自然光だけでは中々難しいのでストロボの利点になるのではないかと思います。
ポートレート用にストロボを買った人も大勢いると思いますが、、、
今はこんな時期なので、物撮りってジャンルになるのかな??
色々活用法を模索するのも良いと思う。
ちなみに、私は出先で内蔵ストロボしかない時にレジ袋をデュフェーザー代わりにする事があります。結構使えると思うけど、、どうですかね??
と言う事で、
三行まとめ
マクロならクリップオン+レフ板でも結構色々出来る。
オフカメラの自由度は魅力。
色温度の固定も地味だけど魅力。
ですかね??
個人的には安価で小型、光学式オフカメラにも対応しているNissinさんのi40が最初の一本にはおススメ。
予算があればコマンダーとi60Aがセットのもアリだと思う。
ではまた小ネタ出せるかな??
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と言う事で、オフカメラ編です。
オフカメラと言うのは、カメラからストロボを離して使うやり方です。
証明写真撮る時上から光るアレがそうです。
スタジオとかで傘をひっくり返したようなヤツや四角い白い箱が光るのがそんな感じです。
もちろん、外でも使えるし、時々コスプレさんが使ってますね。
実際やってみると、、、あれなんですけど、、、
クリップオンの方がこの場合(水滴)やりやすいですね。。。
オフカメラは二種類のやり方があって、
一つは、光学式。
光学式に対応したカメラの内蔵又は対応しているクリップオンストロボを発光させて、子機を発光させるやりかた。
この場合、内蔵ストロボの光は信号として使うだけで、光源としては関与しない。
利点は、安価でオフカメラが出来る事ですね。
欠点は、光が届かないと発光信号が送れない。と言う事ですね。
室内位だったら不便は無いと思います。
(スレーブモード:外付けでも内蔵ストロボでも光ったら、それにつられて発光するモード。
光学式非対応のカメラでも出来るけど、両方の光が光源になるので使い方は若干狭まる。)
もう一つは電波式。
こちらは無線電波を使った方法。
コマンダーをアクセサリーシューに付けて電波を飛ばす。対応ストロボが必要。
欠点は、揃えるのに若干お値段がお高め。
利点は、割と距離があっても大丈夫。操作がコマンダー一本で出来て簡単。複数台のストロボを制御可能。
等々、電波式の方が値段以外優れてます。
実は、ストロボの差し込みのホットシューは規格で他社のストロボもマニュアルになるけど、使えます。
僕はNissnさんのストロボ三台あって、キャノン用二台m4/3用一台だけど、小型のi40がお気に入りでCanon用だけど、フォーサーズでも使ってます。
電波式のは基本マニュアルでやるのでカメラメーカーどうでも良いのですが、、
Canon用のストロボをパナソニックのカメラで使うと、差し込みがキツイので両方で使いたいのでフォーサーズ用を買ってます。。。
極論を言ってしまえば、激安のストロボでも大丈夫でし、メーカー違ってもマニュアルなら大丈夫と言う事です。
(激安ストロボはMAXパワー多用すると焦げるって聞くけどほんとかな??)
と言っても、安心感から純正かNissin Japan かですかね??
マクロはクリップオンのレフ板の方が簡単なんで、ネタにするか悩むけど、、、
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今回は、マクロ撮影ストロボ編です。
本当は、オフカメラ(ストロボをカメラから離して使う)が色々出来て良いのだけど、
初心者用のカメラや安価な外部ストロボによってはオフカメラに対応してなかったりするので、これが一番万人向けだろうと。。。
とりあえず、首振り可能なストロボだったら、なんとかなる。
必要なもの。
いつものカメラに外付けストロボ。
と被写体。
あれば便利はレフ板。白い紙を適当なものに貼って代用も可。
ちなみに、写真のレフ板はなんかの雑誌の付録(笑)
カメラ雑誌時々良い付録くれることあるから、付録チェックはしている。
付録で買う人です私。
と言う事で、順序良く。。。
先ずは、プログラムオートで一枚。
P4100002オート posted by (C)tigoespark
こんな感じ。
ISO上限いっぱいのノイジーな写真の出来上がり。
もちろん、被写体は止まっているので、ISOを低く固定すればシャッター速度が遅くなるのでそれでも解決はする。
P4100006天バン posted by (C)tigoespark
つづいて、
天井バウンス。
ストロボを上に向けるだけ。
簡単。
M(マニュアル)です。
A(絞り優先オート)でも出来ます。
最初のPを参考にして数字を決めていきます。
ストロボ側はTTL発光にしていますが、マニュアルでもOK。
この辺は家の環境、ストロボのパワーによって変わるので特にこの数字って事はないです。
でも、ストロボメーカーの人曰く。
MAXパワーで使うのはなるべく避けて欲しいというようなコメントを見たことがあるので、ISO感度でMAXにならない様に気を付けよう。
ハイスピードシンクロも効率が悪いって言ってたな。。。(俺多用しちゃうけど)
TTLでもマニュアルでも、天井バウンズする時は少しパワーを上げます。
そこから、調整すると良いと思います。
P4100036横壁 posted by (C)tigoespark
横バウンス。
ストロボを横に向けるだけ。
天井バウンス、横壁バウンスともに部屋全体が明るくなる感じで、被写体にだけって感じにはならないのがミソ。
被写体のみに光を当てたい時は、範囲を狭くするか、弱くするかですよね。
と言う事で、。。
デュフェーザーで直当て(被写体が真下のような感じなので、キャッチライト用の引き出しを出してます。効果の方度は不明)
(構図がチョイチョイ変わるのは、ストロボの首位置を変えたり、デュフェーザーの着脱とかでずれたり、水滴落ちたりするからです。すいません、、、)
P4100015デュフェーザー posted by (C)tigoespark
こんな感じ。
これが一番簡単かもしれない。
その上、安価なストロボでも出来る
(モデルにもよるけど、だいたいデュフェーザーは付属している?)
被写体が近いので、ストロボの光量は少なめでOK。
付属のデュフェーザーでも中々ですよ。
照射角も少し広めにしておくと良いかもしれない。
つづいて、レフ板を使って横から(最初の写真がそんな感じ)
P4100034横 posted by (C)tigoespark
個人的には、これが一番良い感じの光の周りかたの気がする。
この場合、レフ板は手持ちなので、色々試すと良いと思う。
で、ストロボを上に向けて、バウンス。
P4100043上 posted by (C)tigoespark
これは花びらの影を作れるよね。
良い感じの影を出せたら成功だと思う。
(これだけAモードちょっと壁の色が出るね。。。
その辺までコントロールしようとするとマニュアルが一番間違えない)
で、後は光の強弱や光の当て方で工夫すると、クリップオンストロボでも結構表現が広がる。
僕の場合、あまりストロボを多用するスタイルでは無いんですが、一灯あると結構色々出来るので重宝してます。
光学式のワイヤレスに対応してるストロボだと、安価でオフカメラを組めるからおススメです。
カメラ側にその機能が求められるけどね。。。
と言う事で、ストロボ使う時のカメラの設定注意点。
A(Av) は同じです、同じように被写界深度のコントロールが役割です。
ストロボ日中使うと開放が使えなかったりするので、NDフィルター使うか非常時用でハイスピードシンクロを使うかします。
S(Tv) はストロボでは、背景の露出のコントロールです。
光が当たる所には関与しません。背景を消したかったらシャッター速度は同期の範囲で早くするし、残したい時は遅くする。夜景ポートレートは遅くするよね)
ISO 普段オートでも、ストロボを使う時は固定した方が良いと思う。
ストロボの出力 これがシャッター速度に相当するような感じ。
ストロボ撮影の露出の三要素は 絞り、ISO感度、ストロボのパワーです。
オマケ、、、
夜景ポトレの設定。(三脚なし)
まず、ISOの制限を上げて、モデル無しでPで撮影。
その設定をそのままマニュアルに持って行く。
(もちろん、もう少し明るくしたいとか、暗くしたいとかの調整はOK)
モデルを入れて、
ISOにもよるけど、弱めからスタートでストロボの光量を調節。
最近のカメラは軽いので、、、
右手でカメラ、左手にバウンズ用のレフ板又はストロボ。って事も出来るよ。
カメラのスローシンクロモードは三脚前提なので、手持ちはISOを高めにする。
段数とかを覚えてくると、カメラの機能よりマニュアルでやった方が幅が広がるよ。
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新型コロナの影響で我が埼玉も非常事態宣言の対象地域でございまして、拘束力こそないけどこの時期は自宅に引きこもるしかないわけです。。。
あと近所の散歩ね。
基本的に、埼玉県からは出ない様にしてますし、電車には可能な限り乗らない様にしてます。
そういう時は、いつもとは視点を変え、ちょっと違う事をしてみようかな、、、
インドア撮影。
こんな感じ。
これは自宅で撮ってます。
外で撮るのとはまた違った感じの絵が作れます。
自宅の良い所は、仕込みが出来る事と人の目を気にしないで撮れることですかね??
材料は、その辺に咲いてる花。
三脚、ライト(ストロボでもLEDライトでも、卓上ライトでもなんでも良いし無くても良い)
カメラとマクロレンズ。
室内で、無風三脚なので、マニュアルフォーカスでピント位置を追い込めます。
これは、いままであまりやったことが無い撮り方なんですが、、、中々楽しいです。
近所の花屋から花を買ってきて水滴もやってみた。
P1320512 posted by (C)tigoespark
こんな感じ。
自宅だから、色々試せるよ。
例えばストロボ使ったり、LEDライトで一部の場所に光をあてたり。
P1320398 posted by (C)tigoespark
時間もあるし、結構作りこみってのが出来て、外で雲が切れるのを待つ。
とか、人が切れるのを待つその反対に、アクセントになる人が来るのを待つ。とか
外で撮るのとはまた少し違う感じですよ。
我々アマチュアは楽しめれば良いのですから、自分の引き出しを増やす位の感じで家にあるもので切り取りの訓練をするのも良いかもしれない。
で、ちょっと解説。
水滴写真はAPS-C機又はマイクロフォーサーズ機の等倍マクロレンズがおススメ。
結構寄れるので、フードは邪魔になる事もあります。(標準マクロの場合特に)
センサーが小さい方がマクロは有利なので、フルサイズでも出来るけど、マイクロフォーサーズだと、2倍相当になるという利点も。
画素数にモノを言わせてトリミングと言う作戦もありますけどね。
とりあえず、レンズと三脚。
三脚に関しては、この場合はエレベーターがあった方が良いし、微調整に楽。
小さいカメラだと、三脚も安価なので充分なので良いですよ。
フルサーズに立派なレンズだとそうはいかないので、APS-C機m4/3機には色々メリットがあります。
先ずは、花ですけど、水をはじくガーベラーとかマーガレットがおススメ。
だいたい500円位で売ってます。
花瓶つかっても、鉢のままでもいいですけど、花の高さは同じくらいが良いです。
レンズ、水滴、後ろの花がなるべく直線上にあった方がキレイに入ります。
光源は何でもいいと思います。昼間だったら自然光でも良いし。
スタンドライトでも、ストロボでも。
上の写真はスタンドライトだけど、よく見るとストロボのコマンダーを付けている。
ストロボ・オフカメラでも撮ってます。
リモコンシャッターあると便利です。
無ければ、Wi-Fiのリモコンとか、画面のタッチシャッターとかの方が良いと思う。
二秒タイマーだと、ブレるかも。。。
花ビラは、手で曲げたりして、上下はスッキリさせた方が写り込みが少なくなります。
レンズ、水滴、後ろの花は直線上に来た方がやりやすいです。
それと、水滴は欲張ると綺麗な玉にならないので、ピントが合わせにくいです。
そこそこの大きさに留めて、キレイな球体にした方が良いと思います。
失敗した水滴はティッシュで吸いとる。
設定は、部屋の明るさ、使う光源によってISO感度は固定した方がやりやすいと思う。
基本絞り優先オートでOK
撮影距離にもよるけど、F5.6~11位。
それでも、最短撮影距離に近い所で撮るので充分ボケます。
ストロボオフカメラで撮る時は、全部マニュアルで撮った方が簡単だと思う。
その辺ちょっとまたネタにします。
その辺の花で撮ると、、、
P1320810 posted by (C)tigoespark
こんな感じ。
後ろのボケはツブツブの芳香剤です。
後ろからライトを当ててます。
土台なぜかスリッパ(笑)
動画こんな感じでーす。
流行り病収まるまで、耐えましょう。
いつもと違う撮影で、ちょっと引き出し増やすと良いかも。。。
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と言う訳で、
さくらは、ほんのりピンク色
って先入観と言うかイメージといいますか、、、
栄える posted by (C)tigoespark
実際種類によってほ白だったり、若干緑系の色だったりすることもあるんですよね。
大島桜なんか、緑っぽい白ですよね。
ソメイヨシノはほぼ白だし、、、
そうなると、若干色を誇張した方がそれっぽくなる訳ですよ。。。
と言う事で例として。。。
同じ写真をRAW現像で変化を付けた。
僕は基本JPEG派で保険をかけたい時に何枚かRAWで撮る人です。
サクラの場合ピンク色を出すために、ホワイトバランスを曇りとか日陰にする事はよくやると思うんですが、、、
そうすると、なんとなく、空の色の晴天感が夕方感に変わり、ちょっと違う感じになってしまう。
こんな感じ。
でフルオートで撮ると。
こんな感じ。
これはこれで悪く無い。むしろ良い。
で、これが、オートでマゼンタとアンバー側に2移動して強調したものです。
(ちなみにJPEG撮りは1移動です。分かりやすくもう一つ移動した)
これだと、空の色に大きな差は出ないで、ほんのりさくら色をのせられると思います。
何が正解って事は無いんですが、ホワイトバランスは微調整出来るので色々試してみれば良いと思いますよ。
だいたいホワイトバランスの所に、「調整」ってのがあるので、そこで微調整すると良いともう。
上の図はEOSRPの。他のメーカーも似たようなものだと思います。
今の写真の楽しみ方はSNSにあげて完結って人も多いでしょうから、JPEG一発で行けるのが理想だと思うので、この機能は覚えていても良いと思うよ。
新緑の時期はグリーン側にすると綺麗だよ。
あくまで微調整なので、僕は+-2までですね。(ほとんど1しか動かさない)
ワザとらしい色にしたいなら、彩度を上げちゃいます。
表現の手段として知っていた方が面白いです。
ちなみに
BとAは青みと赤み
GとMは緑とピンク
を調整します。
写真は秩父の清雲寺。
県の天然記念物もあって、素敵な庭ですよ。
是非お出かけください。
後ね、カメラのシーンガイドを使っちゃうのもあり。
パナソニックさんはそういうの得意で中々優秀。
「青空をさわやかに撮る」モードで桜も綺麗になる。
P1320165 posted by (C)tigoespark
中々自然な感じで綺麗に撮れる。
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