写真日和

撮影モードの選択ですね。

まず、写真を撮ると言う事は、光をどうセンサーに当てるか？？
と言う作業です。
光をコントロールする要因は三つ

絞り（Ｆ値）・・・一度に通過する光の量（狭い穴を通るか広い穴を通るか）
シャッター速度・・光が通過する時間。
ＩＳＯ感度・・・光の増幅

の三つです。


プログラムオート

どのメーカーもだいたい　Ｐ　と表記されてますね。
これが基本中の基本の設定ですね。
カメラが三つの要素の全てを勝手にやってくれます。
ＩＳＯ感度を固定すると本来のプログラムシフトの使い方が出来ますが、
カメラが出した数字から自分でもう少し絞りを開けたい、閉めたいといった操作も可能で、絞りやシャッター速度を変えたいときに数字を動かすことを「プログラムシフト」と言います。
普段はこのモードで問題ないです。
撮れない（極端に暗い、明るい）数字に行かないようになっているので設定ミスによる失敗写真は少ないです。


絞り優先オート

よく使うモードですね。
メーカーによって　Ａ　だったり　Ａｖ　と表記されています。
絞り値を自分で決め、後のシャッター速度、ＩＳＯ感度（ＩＳＯ感度は固定できます）を自動で設定してくれます。

浅いピンとのボケボケ写真が撮りたいときにはF値を小さく。
ピントの合っている範囲の広いパンフォーカスの写真を撮りたいときはF値を大きく。

と言った使い方が出来ます。
マニアックな話になると、レンズには一番おいしい絞り値と言うのがあり、シャープで綺麗な写真を撮りたいときはそのF値にしたります。
レンズ毎にもちろんその数字は違います。

シャッター速度優先オート

メーカーによって　Ｔｖ　だったり　Ｓ　だったります。
これは、シャッター速度を自分で決めて、後の絞り値、ＩＳＯ感度（ＩＳＯ感度は固定できます）を自動で設定してくれます。

滝の写真や、流し撮りをするときにこのモードを使います。
高速で動くものを止めたい時にもこのモードを使います。

ＩＳＯを固定するかしないかは、例えば
夜景、三脚を使って綺麗に撮りたい。
この場合は、ＩＳＯを低くして絞りも絞って長時間シャッターで撮影。

絞りの数字を大きくすると、こういう光条が出ます。
ＩＳＯを上げると、ノイズが増えるてざらざらした写真になるので僕はISO200-800位で撮ります。
手持ちの場合はＩＳＯを上げて（オートだと勝手に上がる）手ブレを防ぐ撮り方になります。

それぞれが撮影のテクニックなので、色々引き出しが増えてくると楽しくなってきますよ。

以上三つが基本のオートモードです。


余談。。。
かなりの上級機でない限り、カメラ任せのフルオートモードがあります。
一枚目のパナソニックの場合iAモード　二枚目Canonの場合A+モード
これは、メーカーによってはストロボが勝手に光ったりするので、場所によっては使えないので注意が必要。
ミラーレス機の場合、センサーの画像を常に解析しているので、被写体によって最適な設定にしてくれたりするので、場合によってはカメラに任せちゃったりもします。
最近のは優秀です。
記録用として撮る場合は重宝してます。

以下応用編的な撮影モード

マニュアルモード

どのメーカーも　M　ですかね？
読んで字のごとく、全部自分で設定します。
覚えるのが大変そうですけど、この撮影モードの方が良い時もあります。
例えば、室内のストロボを使った撮影がマニュアルモードで撮ると楽です。
人工灯で光源が安定しているので、数字を固定してしまった方が安定して撮れます。

あるいは、天体撮影もマニュアルモードが基本です。

Bulbモード

とのメーカーも　B　ですかね？
入門機には無かったり、メーカーによってはマニュアルモードの端っこにBモードがあったりします。
リモコンシャッターで押している間シャッターが開くというモード。
いわば、シャッター速度「押しただけ」って感じです。

花火を撮るとき以外の使い方を私は知りません。。。
ISO100　F8-16位で、シャッター速度押しただけ。



あとは、カメラに入っている、シーンモードとかアートフィルターとかですね。
これは結構面白いので、色々試してみると良いと思います。
呼び方はメーカーによってまちまちですけどね。

あと、僕は次の撮影で失敗から入らないように、撮影後
PモードにしてISOをオートにします。
あとは、ホワイトバランスもオートにしてフォトスタイル（メーカーによって呼び方に違いあり）を標準またはオートにしておきます。
要は初期設定みたいな状態にして終わる癖をつけてます。

では次回。